Теплицы своими руками: самые лучшие проекты и рекомендации

Собственная теплица на приусадебном участке — это идеальный способ получить свежие овощи раньше, чем из открытого грунта, и кушать их до поздней осени. К тому же в ней растения получаются более крепкими, здоровыми, чем под открытым небом. Они менее подвержены заболеваниям, защищены от плохой погоды, что часто губит урожай. С теплицей не возникнет проблем и для получения своей качественной рассады, например, помидор.

Но если покупать теплицу в магазинах, то удовольствие это выходит недешёвым. Поэтому всё больше хозяев предпочитают сделать её своими руками. Благо в этом нет ничего запредельно сложного, и материал с инструментами легко доступен для приобретения. В итоге себестоимость Своей теплицы гораздо ниже, чем из магазина.

Особенности материалов

Из чего сделать теплицу? Конечно из проверенных и давно зарекомендовавших себя на рынке материалов. Это профильная труба для каркаса и поликарбонат для покрытия. Обратим внимание на их особенности при производстве.

Теплицу можно сделать методом сварки, или используя болтовые соединения. Это зависит от выбора профильной трубы, оцинкованной или труб без покрытия.

С оцинкованным покрытием

Такой материал хорош тем, что не подвержен ржавчине, не боится резких перепадов температур, не требует дополнительной обработки. Но также он имеет существенные недостатки:

1) Не годится для сварки в бытовых условиях, так как на швах оцинковка быстро выгорает, отчего металл ржавеет. Поэтому для сборки используются болтовые соединения. Но они не дают такой крепости и надёжности, как сварные конструкции.

2) Оцинкованные трубы нежелательно гнуть, это нарушает целостность защитного покрытия. А как быть, если теплица требуется арочная? Поэтому из них можно сделать только скатные конструкции.

3) По цене они дороже чем трубы без покрытия, что нецелесообразно для семейного бюджета.

Трубы без покрытия

Это недорогое и податливое сырьё, в отличие от предыдущего. Их можно с уверенностью сваривать, гнуть, придавая любой радиус изгиба.

Единственное в чём они нуждаются, это дополнительная обработка от коррозии. Для этого готовый каркас зачищается от окалины и прочих шероховатостей, затем обезжиривается, грунтуется, окрашивается. На помощь по окрашиванию могут прийти дети или жена, и тогда рабочий семейный процесс порадует всех участников.

Выбор поликарбоната

Покупая поликарбонат, обращайте внимание на наличие защитного слоя от УФ-излучения. Пытаясь сэкономить, Вы можете только навредить себе. Дешёвый материал без защитного слоя развалится уже через 1-2 года. А зачем что-то переделывать, тратиться, когда можно сделать один раз на много лет вперёд, и наслаждаться каждый сезон своими овощами.

Арочные теплицы

Ниже приведено несколько чертежей арочных теплиц. Составляя собственный, будет полезно опираться на них и использовать в качестве примера. Проектирование полукруглых парников имеет свои интересные особенности.

Арочная теплица

1. Высота постройки выбирается исходя из высоты гнутого листа поликарбоната. При его стандартных размерах 6х2,1 метра высота небольшой арочной теплицы будет составлять от 1,9 до 2,1 метра. Создавая проект, учитывайте высоту не только в самой высшей точке, но и ближе к краям теплицы.
2. При составлении чертежа необходимо учитывать тот факт, что потребуется гнутый каркас и обшивка. От вас потребуется вычислить радиус изгиба, который не должен быть меньше минимально допустимого для поликарбоната радиуса. Узнать его можно у продавца материала.
3. В качестве вертикальных опор выступают дуги из гнутого металла или пластика. Для теплицы длиной 4-5 метров достаточно двух вертикальных элементов – на переднем торце и на заднем. При большей длине дуги следует располагать с интервалом не более одного метра. Арки прикручиваются (или привариваются) к прямоугольному основанию.
4. Между собой дуги соединяются при помощи горизонтальных элементов каркаса – направляющих. Без учета основания, потребуется от 5 до 7 направляющих. Один элемент должен располагаться в наивысшей точке теплицы, остальные равномерно распределяются слева и справа от него.

Чертеж арочной поликарбонатной теплицы из профильной трубы

Схема арочной теплицы из поликарбоната

Размеры теплицы из поликарбоната, чертеж

Еще один чертеж теплицы из поликарбоната

Теплица из ПВХ труб своими руками

В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию, как сделать теплицу из пластиковых труб самостоятельно! Также рекомендуем прочитать статью о том, как провести уборку теплицы из поликарбоната осенью.

Виды теплиц. Какую установить у себя на участке

В начале работы продумайте проект. Начать можно с выбора формы. Рассмотрим самые распространённые.

1) Теплицы с двускатной крышей. С такой конструкцией не возникает сложностей с уборкой снега, так как он там не задерживается. Они не имеют изогнутых форм, отчего производство своими руками упрощается. Но вместе с тем возрастает расход материала.

2) А-образные. Похожи на крыши двускатных, представляя собой форму треугольника. Они устанавливаются просто и быстро, снег не скапливается на их поверхности. Но есть недостаток: возле угловых стенок овощи не вырастишь.

3) Односкатные. Одна сторона такой конструкции выше, чем другая, поэтому крыша получается под наклоном. Их пристраивают к дому, сараю или беседке, получая смежную с другим строением стену. В большинстве своём используются для рассады.

4) Стрельчатые (Капелька). Конструкция слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Они устойчивы к деформациям, перекосам. На них не задерживается снег, что предотвращает сезонные повреждения.

5) Арочные теплицы. Самый распространённый тип.

• Не боится сильных порывов ветра;
• Пропускает много света в любое время суток;
• Легко и быстро собирается своими руками;
• Нужно меньше материала при производстве, в отличие от двускатной;
• Имеет довольно лёгкий вес, отчего не нуждается в дорогом фундаменте;
• При желании её можно удлинить, присоединив новые секции к имеющемуся каркасу;
• Легко очищается от снега.

Далее подробно рассмотрим как сделать арочную теплицу.

Теплицы – лучшие проекты

Первое, что необходимо знать при выборе проекта теплицы, это время ее активного использования. По этой характеристике все тепличные проекты можно разделить на две группы.

Теплицы для летнего использования

В них традиционно выращивают теплолюбивые овощи с мая по сентябрь. Возведение такой теплицы обходится дешевле всего – летнего солнца и тепла хватает для обеспечения нужного микроклимата. Для летней теплицы не нужен массивный фундамент, она не нуждается в дополнительном утеплении и установке отопительного оборудования.

Теплица для летнего использования

Каркас летней теплицы может быть сделан из любого материала — металла, дерева, пластиковых труб. В качестве покрытия чаще всего используют пленку или поликарбонат – они легкие, сравнительно недорогие, хорошо пропускают свет и удерживают тепло.

Летние теплицы часто бывают разборными и переносными. Их устанавливают в начале сезона и убирают на зиму. Благодаря мобильности этих конструкций, можно обеспечить севооборот без полной или частичной замены почвы в теплице.

Таблица 1. Популярные проекты летних теплиц.

Вид теплицы	Описание	Плюсы и минусы
Арочная теплица из металлического профиля или трубы и поликарбоната	Дуги теплицы выполнены из профильной трубы или профиля. Покрытие –поликарбонат. Конструкция неразборная. Теплицу ставят на облегченный фундамент из бруса или на капитальный из бетона. Размеры теплицы могут быть любыми. Подходит для выращивания всех культур.	Плюсы: прочная конструкция, устойчивый микроклимат, хорошая теплоизоляция, длительный срок использования. Минусы: высокая цена материалов, для изготовления требуется специальный инструмент, каркас подвержен коррозии и требует регулярного ухода.
Теплица в форме капли из металла и поликарбоната	Каркас теплицы из металлической профильной трубы, покрытие – поликарбонат. Улучшенные условия вентиляции и повышенная прочность (по сравнению с арочной конструкцией). Теплицу устанавливают на облегченный фундамент. Размеры и высота теплицы позволяют выращивать все культуры.	Плюсы: повышенная прочность, устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам, на крыше зимой не задерживается снег, освещенность выше, чем в арочной теплице. Минусы: каркас подвержен коррозии, высокая цена материалов, сложное изготовление своими руками.
Арочная теплица из ПВХ труб и пленки	Дуги делают из труб ПВХ, ПНД или металлопластика, покрытие – обычная, светостабилизированная или армированная пленка. Можно использовать без фундамента или на облегченном основании – коробе из досок. Высота в коньке обычно небольшая – до 2 м. Выбор культур ограничен высотой теплицы.	Плюсы: недорогие материалы, простая и быстрая сборка, широкий выбор пленки для покрытия, высокое светопропускание, каркас не подвержен коррозии и гниению, малый вес и мобильность. Минусы: недолговечность пленки, ограниченные размеры теплицы, невысокая прочность каркаса.
Односкатная теплица – пристройка к дому	Каркас теплицы может быть выполнен из дерева или металла, покрытие – пленка или поликарбонат. Теплицу выполняют в виде пристройки к южной стене дома или другого строения. Размеры теплицы зависят от конструкции здания. Подходит для любых светолюбивых культур.	Плюсы: цена на материалы ниже, чем для двускатной теплицы аналогичной площади, хорошая изоляция от холодных северных ветров. Минусы: ограничение по размещению, вредное воздействие повышенной влажности на стену здания, плохая вентиляция.
Двускатная теплица домиком	Теплица двускатной формы, каркас может быть выполнен из профильной трубы, оцинкованного профиля для ГКЛ или дерева. Покрытие – поликарбонат или пленка, в отдельных случаях стекло. Теплицу ставят на фундамент из бруса, бетона или кирпича. Размеры теплицы любые, что позволяет выращивать высокорослые культуры.	Плюсы: прочная и долговечная конструкция, хорошая вентиляция, устойчивый микроклимат, высокое светопропускание, большой выбор материалов для постройки в разной ценовой категории. Минусы: материал каркаса требует регулярного ухода, зимой теплицу нужно чистить от снега.
Теплица-пирамида из дерева	Каркас выполняют из деревянных брусков, покрытие – пленка. Пирамидальная конструкция хорошо освещается солнцем, но не подходит для выращивания высокорослых культур. Чаще всего используется для перцев, баклажанов, огурцов и бахчевых.	Плюсы: высокая освещенность, быстро прогревается, не занимает много места, легко соорудить своими руками из подручных материалов. Минусы: маленькая площадь, рассчитанная на небольшое количество растений, каркас подвержен гниению, покрытие недолговечно.

Вариант типового чертежа с указанием необходимых размеров

Распространенные конфигурации

Теплицы с повышенной теплоизоляцией

В отличие от летних теплиц, такие конструкции можно использовать в холодное время года; утепленные теплицы применяют для разных целей:

• для весеннего выращивания рассады, цветов и ранних овощей;
• для круглогодичного выращивания разных культур;
• для защиты растений от сильных заморозков в северных регионах.

Зимняя теплица

Стабильная температура и благоприятный микроклимат в весенних и зимних теплицах достигаются несколькими способами:

• хорошо утепленной или заглубленной конструкцией;
• установкой системы отопления грунта и воздуха;
• улучшенными условиями освещения, прогрева и вентиляции;
• правильным выбором конструкции для снижения теплопотерь.

Каркас теплицы для зимнего или круглогодичного использования выполняют из прочных материалов, способных выдержать вес покрытия и снега. Обычно используют металлическую профильную трубу или качественную древесину.

Теплица из поликарбоната, дополнительно утепленная снегом

В роли покрытия выступает стекло в рамах или стеклопакетах, поликарбонат толщиной 8-16 мм или двойное пленочное укрытие. Эти материалы позволяют создать нужный уровень теплоизоляции и избежать лишних затрат на отопление.

Теплицы с повышенной теплоизоляцией устанавливают на капитальный фундамент, что позволяет избежать промерзания грунта. Растения выращивают на грядках или стеллажах, во втором случае пол теплицы можно забетонировать и утеплить.

Для проветривания и вентиляции в зимних теплицах обязательно предусматривают форточки в верхней части стен или на крыше, чтобы не допустить холодных сквозняков в прикорневой зоне.

Сооружение зимней теплицы с земляной отсыпкой

Таблица 2. Популярные проекты теплиц с повышенной теплоизоляцией.

Вид теплицы	Описание	Плюсы и минусы
Арочная с двойным каркасом	Каркас из профильной трубы в виде двойных дуг обладает повышенной прочностью и позволяет натянуть второй слой укрытия изнутри теплицы. За счет этого улучшается теплоизоляция. Размеры теплицы позволяют выращивать все культуры.	Плюсы: высокая прочность конструкции, отличная теплоизоляция, долговечность. Минусы: плохая вентиляция, высокая цена материалов, для изготовления своими руками необходим специальный инструмент.
Двускатная зимняя теплица из дерева на высоком цоколе	Высокий цоколь из кирпича или блоков на бетонном фундаменте обеспечивает хорошую защиту от холода. Каркас верхней части теплицы выполнен из дерева. Укрытием может служить поликарбонат 6-10 мм или стекло. Можно использовать оконные рамы. Подходит для выращивания любых культур на грядках или стеллажах.	Плюсы: отличные теплоизоляционные характеристики, при наличии отопления теплицу можно использовать даже в морозы, каркас из дерева легко собрать своими руками, хорошая вентиляция. Минусы: высокая себестоимость, сложность возведения, требуется бетонный фундамент.
Теплица Митлайдера с улучшенной вентиляцией	Каркас может быть выполнен из металла или дерева. Покрытие – пленка или поликарбонат. Главное отличие конструкции – асимметричные скаты и фрамуги для проветривания в верхней части крыши. Благодаря такой конструкции, в теплице создается ровный микроклимат и хорошее проветривание.	Плюсы: оптимальные условия для развития и плодоношения культур, хорошая освещенность, максимальное использование солнечной энергии. Минусы: теплицу ориентируют строго с запада на восток, поэтому могут возникнуть проблемы с размещением на маленьких участках, достаточно сложная конструкция для самостоятельной сборки и установки.
Заглубленная теплица-термос	Особенность заглубленной теплицы – расположение ниже уровня грунта. Это позволяет снизить теплопотери и затраты на обогрев зимой. Заглубленную часть теплицы делают из бетона, верх – из дерева и поликарбоната или стекла. Подходит для зимнего выращивания любых культур, при этом может потребоваться подсветка.	Плюсы: низкие затраты на обогрев, устойчивый микроклимат в теплице, возможность выращивания растений на грядах или стеллажах. Минусы: недостаточная освещенность, сложность возведения, плохая вентиляция, конструкция не подходит для участков с близко расположенными грунтовыми водами.
Теплица из греющих стеклопакетов	Греющие теплопакеты излучают во внутреннее пространство теплицы инфракрасные лучи, за счет чего предметы в теплице нагреваются. Нагрев работает от электрической сети. Форма и размеры теплицы могут быть любыми по желанию заказчика. Подходит для всех культур.	Плюсы: не требуется установка системы отопления, стеклопакеты обладают хорошей теплоизоляцией и светопропусканием, теплица смотрится стильно и современно. Минусы: цена на стеклопакеты высока, под теплицу требуется прочный фундамент, монтаж выполняют специалисты.

Проект утепленной теплицы с наклонной крышей и пристройкой для пересаживания растений

Чертеж деревянной теплицы для сурового климата

Проект теплицы с наклонными боковыми стенами

Выбор конкретной конструкции теплицы зависит:

• от предъявляемых к ней требований;
• от цели и времени использования;
• от финансовых возможностей;
• от навыков работы с материалами;
• от наличия необходимых инструментов.

Ниже описана технология сборки двух теплиц — легкой арочной конструкции, подходящей для летнего выращивания овощей, и капитального утепленного строения весенне-летнего или круглогодичного использования.

«Сибирский пепелац»

Теплица башенного типа, названная с легкой руки изобретателя «Сибирский пепелац», завоевывает все больше поклонников. Её конструкция проста и экономична, теплица занимает минимум садовой площади и позволяет получить урожай теплолюбивых томатов даже в условиях сурового сибирского лета.

Выясняем всё про размеры

Размеры теплицы высчитываются исходя из собственных пожеланий и соответствия стандартным габаритам профильной трубы с поликарбонатом. Это делается, чтобы исключить перерасход материалов, лишних обрезков и лишней работы, которая может быть связана с компоновкой этих обрезков в попытке сэкономить. Последнего делать категорически не стоит.

Для изготовления арок лучше всего взять металлопрофиль длиной 6 метров. Из одного хлыста получится дуга высотой 2,2 метра и шириной 3 метра. Такая ширина подойдёт для размещения двух грядок и дорожки между ними.

Стандартные размеры поликарбоната 6х2,1 м. При обшивке каркаса не потребуется обрезать его листы.

Высоту можно увеличить искусственным способом: с помощью ленточного фундамента. Ещё один плюс такого фундамента в защите от проникновения грызунов или других вредителей.

Расстояние между каждой аркой устанавливается в 1 метр. То есть на каждые три арки – один лист поликарбоната (6х2,1 м). Если к примеру планируется шестиметровая в длину теплица, значит потребуется 7 хлыстов профиля для основных дуг и 3 листа поликарбоната.

Оптимальное сечение профтрубы для дуг и нижней опорной рамы: 25х25х2 мм. Для перемычек и форточек подойдёт сечение 20х20х1,5 мм. Для каркаса двери – 25х25 мм.

Если нужна теплица более 6 м. в длину, также ориентируйтесь на стандартные параметры поликарбоната, чтобы избежать перерасхода. Например, 8-10-12 м.

Если у Вас будет более крупная по всем габаритам теплица, то для основы каркаса берите профильную трубу сечением от 30х30 до 40х40 мм.

Совет: материал приобретайте с запасом, с целью избежать непредвиденных ситуаций с его нехваткой.

Вход в теплицу делайте не менее 0,7-0,8 м., это обеспечит удобство вноса рассады и инструментов, будет достаточно пространства для заезда обычной садовой тачки.

Если теплица будет использоваться в холодное время года, сделайте небольшой тамбур. Он защитит от сквозняка при входе-выходе. Также в нём практично хранить садовый инвентарь.

Толщина поликарбоната для теплицы

Для арочной формы достаточно 4-6 мм, но лучше брать 6 мм поликарбонат, кровля будет крепче и устойчивее. А вот 4 мм может не перезимовать, зависит от того, какая будет погода. Если вы живёте на своём участке круглый год, то сможете контролировать снеговую нагрузку, при необходимости очищая налипшее.

В случае обшивки теплицы поликарбонатом в 4 мм, расстояние между дугами уменьшается, чтобы не потерять в нагрузке. Но экономя таким образом, Вы всё равно тратите больше на металлопрофиль. Да и не факт, что надёжность кровли от этого вырастет.

А с поликарбонатом толщиной в 6-8 мм зимой гораздо больше гарантий, что листы не прогнутся под весом снега.

Чертежи теплиц

Чертежи теплиц содержат детальную информацию о конструкции этих сооружений, геометрических параметрах и строительных материалах. Особое внимание в проектах уделяется обеспечению микроклимата, необходимого для функционирования теплиц. Поэтому разделы, посвященные прокладке инженерных сетей, занимают большую часть документации. Размеры (теплица) чертежи показывают все, которые необходимы, включая нулевые и верхние отметки. Как правило, эти документы дополняются спецификациями по материалам и оборудования, пояснительными записками. Когда проектируется теплица, конструкция представляет собой: — сооружение из металлических несущих элементов; — стены теплиц из прозрачного ограждения. Это может быть полимерный материал либо стекло; — формы зачастую прямоугольные, в разрезах – пирамидальные, арочные, двускатные; — помещение иногда разделяется перегородками на однотипные секции; — большие теплицы имеют фундаменты, но все они закладываются на небольшие глубины, выше уровня промерзания почвы. Каркас теплицы чертеж изображает детально, очерчивая каждый узел, крепление его частей и элементом. Отдельно просчитывается ветровая и снеговая нагрузка, чтобы подобрать металлические конструкции требуемого диаметра или сечения. Помимо несущих конструкций в проектах разрабатываются схемы прокладки инженерных систем, их мощность, экономическая эффективность. Чертежи (схемы) теплиц зачастую информируют об устройстве инженерных системах по: — внутреннему водоотведению; — капельному поливу; — испарительному охлаждению; — канализации, используемой при производстве; — технологическому дренажу; — рециркуляции; — поливочному водопроводу; — резервному поливу; — водоподготовки. Кроме водопроводных сетей, теплицы оснащаются электрическими и вентиляционными системами, включая системы автоматического управления. В комплект документации по этому поводу входят чертежи: — заземления, обеспечивающего безопасную работу электрического оборудования и защиту от молний; — пультов управления терморегуляторами; — силовых блоков; — управления электронагревателями; — электрических схем оборудования; — вентиляционных камер; — систем приточно-вытяжной вентиляции; — воздушных распределителей.

Источник

Чертежи, схемы теплицы с размерами

В первую очередь подготовьте чертёж теплицы со всеми размерами. Он поможет просчитать её себестоимость, количество необходимого материала.

Обязательно укажите длину, ширину, высоту. Отразите размеры входной двери, количество форточек, их должно быть сбоку по одной на каждые три метра. Для хорошей вентиляции предусмотрите форточку и в крыше.

Готовые схемы можно найти в интернете и приспособить их под свои нужды. Посмотрите несколько примеров подобных схем:

Основные этапы создания теплицы из поликарбоната и профильной трубы своими руками

1) Подготовка и выбор площадки

Для постройки выберите ровную территорию на Вашем участке, допустимые перепады – 10 см. Стоит учесть расположение боковины относительно солнца. Для лучшего прогрева она должна находиться на южной стороне. Избегайте скопления деревьев вокруг теплицы. Это позволит получать овощным культурам больше света и тепла. Также, выбирая место, не забудьте об удобстве подачи воды.

Когда место выбрано, очистите землю от мусора, камней, всевозможных корней. Выровняйте поверхность. В некоторых случаях снимается верхний слой почвы.

Затем сделайте разметку деревянными колышками с верёвкой, опираясь на составленный ранее чертёж.

2) Сооружение фундамента

Для теплицы из поликарбоната подойдёт и столбчатый и ленточный фундамент. Какой выбрать, зависит от финансовых и временных возможностей.

Столбчатый. (Дешёвый, простой, быстрый монтаж.) Делается из асбестовых труб.

• Проделайте в почве отверстия на равном расстоянии друг от друга. С частотой на каждую опорную дугу, или через одну. Диаметр отверстий должен быть больше на 1-1,5 м диаметра труб, чтобы разместить их в земле без подгонки.
• Промежутки между ямкой и трубой заполните грунтом или песчано-щебневой смесью, тщательно утрамбовав.
• Внутрь асбестовых труб залейте бетон, так, чтобы не было пустот.
• Поместите по центру металлическую пластину или заранее подрезанную арматуру. На этот металл будет присоединяться каркас теплицы.

Ленточный. (Дороже чем предыдущий, делается дольше.)

• Выкопайте траншею по периметру разметки глубиной на штык лопаты. Утрамбуйте дно.
• Засыпьте траншею на одну треть щебнем. Ещё на одну треть добавьте песка, проливая его водой.
• На песок положите рубероид или плёнку. Без них песок вытягивает влагу из бетона.
• Сделайте опалубку, с выступом над уровнем земли 15-20 см. Её можно собрать из досок, фанеры или листового пластика.
• В опалубке разместите арматурный каркас.
• Залейте опалубку бетоном. В местах крепления дуг теплицы вставьте отрезок арматуры или профиль 40х40 мм.
• По прошествии семи дней, когда фундамент приобретёт первоначальную крепость, покройте его гидроизоляцией. По бокам обработайте горячим битумом.
• Оставьте фундамент до полного высыхания.

Если теплица будет не слишком большой, можно сделать упрощённый ленточный фундамент. Для этого не требуется арматурный каркас. Остальное всё идентично выше описанному.

3) Гибка труб

Это пожалуй один из самых важных процессов, ведь здесь создаётся каркас будущей теплицы из профильных труб. Чтобы легко согнуть металлопрофиль в арку, Вам понадобится трубогиб. Или по другому профилегиб.

Такой инструмент вещь в хозяйстве незаменимая, пригодится он не только для создания теплицы своими руками. С ним можно реализовать множество построек для загородного дома или дачи.

• Определите радиус изгиба будущей арки. Помните, чем меньше радиус, тем ниже и шире будет ваша теплица. Чем больше радиус, соответственно, она будет уже и выше. Радиус дуги можно высчитать математическим методом, или заранее подготовленным образцом в виде обычной проволоки. Эта заготовка станет своеобразным шаблоном, и пожалуй, является более простым способом, чем расчёт математических формул, так как Вы сможете непосредственно видеть как примерно будет выглядеть дуга. Для этого возьмите проволоку длиной 6 м. (как хлысты профтруб), придайте ей необходимую форму, замеряя рулеткой размеры ширины, высоты.
• Подготовьте к работе металлопрофиль и трубогибочный станок. Трубы зачистите от ржавчины, если она имеется.
• Отступите от края трубы расстояние 0,7 метра с каждой стороны, от этих меток производите загиб, хвосты по 0,7 метра должны остаться прямыми. С помощью регулирующего механизма трубогиба выберите небольшой изгиб, заведите прямую профилированную трубу на ролики, сделайте один прокат за одним, пока расстояние между концами не станет 3 метра.
• Если у Вас ещё нет опыта работы на таком станке, первые пару дуг сделайте пробными. В этом нет ничего зазорного, каждый из нас когда-то чему-нибудь учился. Таким образом, Вы приобретёте необходимые навыки по работе с металлом и профилегибом. Чтобы перестраховаться с размерами, пробные элементы измеряйте рулеткой, проверяя, удалось ли Вам достичь нужного результата.
• Сделайте столько арок на трубогибе, сколько необходимо по проекту.

Профилегибочные станки бывают ручного и электрического типа. На ручном Вы прикладываете собственные усилия, что для гибки дуг теплицы вполне достаточно. А на электростанке в работу вступает двигатель.

Арки для теплицы можно сделать усиленными, сложного здесь ничего нет, только увеличится расход металла. Делаете меньшие по радиусу дуги, и свариваете их с основной посредством вертикальных перемычек.

Гибку труб можно делать и разными кустарными методами, но тогда возрастает затрачиваемое время, увеличивается приложение сил, а качество производимых дуг и точность размеров понижаются.

Универсальный профилегиб «TR-2060»

20 750 руб

Подробнее о станке и его возможностях

4) Сборка каркаса

Сборка начинается с торцевых частей будущей теплицы.

• На фасадную и заднюю стойку приварите все поперечные элементы, смонтируйте дверную коробку, место под форточку (если она у вас по чертежу например на задней стенке).
• Сделайте опорную раму, приварив её к закладным в фундаменте.
• К опорной раме и закладным приварите первую торцевую часть, проверяя ровность установки отвесом. Это важный момент, если он будет упущен, то Вы рискуете получить перекосы всей конструкции.
• Также поступите с другой торцевой частью.
• Затем установите промежуточные стойки.
• Сварите все дуги теплицы между собой поперечными деталями, начиная с верхней перекладины.
• Приварите петли, повесьте на них дверь.
• Зачистите все сварные швы, обезжирьте поверхность, окрасьте антикоррозионной эмалью или краской 3 в 1. Дополнительно может понадобиться загрунтовать металл, но это зависит от того, какое ЛКМ выберете. Если это будет краска-грунт 3 в 1, то грунтовать не нужно.
• Ожидайте полного высыхания и приступайте к следующему этапу.

Если сначала собирать полностью весь каркас, а потом водрузить его на фундамент, то выбирайте для этого ровную площадку, чтобы избежать перекосов.

5) Обшивка

При обшивке поликарбонатом лицевой стороной должна быть та, где находится тонкое плёночное покрытие. Именно эта поверхность обладает защитой от УФ-излучения. Если сделаете наоборот, то смысла в этой защите не будет. Эту плёнку можно снять до монтажа, или после, как будет удобнее.

• Вначале укройте торцевые части теплицы. По низу наклейте перфорированную ленту, чтобы стекал скопившийся конденсат. А сверху заклейте скотчем или обработайте герметиком, чтобы в полости поликарбоната не попадала лишняя влага.
• Затем крепятся листы на всю конструкцию. Первый лист сделайте слегка выступающим вперёд, примерно на 10 см. Дальше поликарбонат укладывается внахлёст и фиксируется по месту состыковки к аркам теплицы.
• Поликарбонат между собой стяните металлической перфорированной лентой.
• Вырезаются проёмы для двери и форточек. По размеру вырезанного куска сделайте каркас для форточки из уголка или профиля. Края поликарбоната обрабатываются напильником от заусениц, оклеиваются скотчем.
• Все стыки обработайте силиконом, чтобы добиться максимальной герметизации.
• Крепить материал нужно термошайбами, предварительно просверлив отверстия на 2 мм больше в диаметре, чем сам крепёжный элемент. Зазор компенсирует термическое расширение поликарбоната. Для крепежа подойдут и кровельные саморезы, но термошайбы практичнее и предотвращают лишнее попадание влаги.
• Места соединения облицовки и каркаса обработайте герметиком или проложите уплотняющей лентой.

6) Прочее обустройство

• Внутри теплицы можно закрепить тросы для подвязки растений.
• Установить термоприводы на форточки для автоматического проветривания.
• Сделать крючок для двери. Чтобы когда она была открыта, то не захлопывалась из-за ветра.

Преимущества и недостатки теплиц и парников из профильной трубы

Самодельные теплицы и парники из профиля обладают следующими достоинствами:

• выдерживают высокие механические нагрузки;
• хорошо пропускают свет, поэтому подходят для выращивания даже светолюбивых растений;
• отличаются долгим эксплуатационным сроком (не менее 30 лет);
• не подвержены возгоранию;
• обладают мобильностью (их можно разобрать, перенести, собрать заново, добавить дополнительные секции и т.д.);
• являются доступными (профильные трубы можно приобрести в любом строительном магазине);
• облегчают монтаж коммуникаций изнутри конструкции (автоматический полив, обогрев, электроснабжение).

Но всё же такие сооружения имеют и недостатки:

• На стадии проектирования нужно продумать надежный фундамент, т.к. каркас теплицы из профильной трубы будет иметь большой вес.
• Материал плохо гнется, что несколько усложняет создание конструкции определенной формы.
• Профили стоят недешево, но окупаются благодаря долгому сроку службы.

Другие материалы для обшивки

Теплицу можно обшить любым другим укрывочным материалом. Это может быть плёнка или нетканый материал. Они дешевле чем поликарбонат, но и служить будут значительно меньше. Единственное, от чего не убережёшь поликарбонат, это сильный град. Но тут уже нужно опираться на свои желания и финансовые возможности.

Плёнка например прослужит только один сезон, какая бы крепкая она ни была, придётся каждый год покупать её и крепить. Но зато это делается легко.

Нетканый материал хорош тем, что отлично пропускает воздух и влагу, а это необходимо для растений в особо жаркое лето. В зависимости от плотности, срок службы такого материала до 5 лет. На зиму он снимается, а в начале сезона снова крепится на каркас.

Теплица с каркасом из дерева

Не все хозяева загородных участков готовы работать с металлом, требующим от мастера навыков слесаря или сварщика. Дерево и классическая модель — лучшее сочетание, помогающее избежать особых трудностей.

Фундамент

Только небольшие конструкции могут обойтись без надежной основы, но и им будет грозить участь стать «унесенными ветром». Обычный вид фундамента для постоянной стационарной теплицы — ленточный. Он просто необходим, если в качестве укрывного материала будет использоваться тяжелое стекло.

1. Первым делом по периметру будущего сооружения выкапывают траншею. Предпочтительные размеры — ширина 200-300 мм, глубина — 300-500. Если теплица будет функционировать и зимой, то котлован копают, учитывая глубину промерзания грунта, меньшее значение не подойдет.
2. Опалубку сооружают из досок. Если есть необходимость, укрепляют стяжками и подпорками. Засыпают и трамбуют слой песка (150 мм) либо гравия (100 мм). Укладывают, гидроизоляцию, арматуру, соединенную вязальной проволокой. Одновременно устанавливают вертикальные маяки — анкерные болты для фиксации к фундаменту нижней обвязки из бруса.
3. Готовят бетонный раствор из цемента (1 часть), щебня мелкой фракции (3 части) и чистого речного песка (3 части). Заливают смесь в один прием, закрывают пленкой. Ждут схватывания бетона не менее 20 суток, лучше — месяц. В жаркое время года не забывают ежедневно проливать основание водой. На готовый фундамент укладывают гидроизоляционный слой — рубероид. Второй вариант — нанесение битумной мастики.

Каркас

Древесину предварительно подвергают «обработке отработкой» машинного масла. Элементы нижней обвязки из бруса (100х100 мм) соединяют по углам вполдерева, крепят к фундаменту с помощью «замурованных» анкерных болтов. На внутренних углах деревянного основания устанавливают скобы, металлические уголки. Вертикальные стойки фиксируют к обвязке с шагом 500-700 мм. Для устойчивости к элементам добавляют укосины и горизонтальные перемычки. По периметру сверху крепят верхний пояс.

Чтобы упростить работу, существует другой способ. Элементы стен конструкции — деревянные рамы — делают заранее, а потом собирают теплицу, как большой конструктор. Минус есть, это больший расход материала, поэтому сооружение обойдется дороже.

На этом же этапе оформляют дверной проем. Две вертикальные стойки на расстоянии 800 мм делают усиленными — состоящими из двух планок. Эта рекомендация в большей степени относится к той опоре, на которую будут навешивать дверь. С противоположной стороны обязательно обустраивают форточку для проветривания.

Крыша

Крутизна скатов теплицы находится в зависимости от региона, где находится участок. Если он славится заснеженными зимами, то большая «крутость» — требование обязательное. В ином случае допускаются пологие конструкции. Для работы подойдет брус 50х50 мм.

Первый этап — формирование конька крыши. Для сооружения стропильной системы на двух брусьях делают запилы в 45°, фиксируют их между собой. По этому шаблону изготавливают все элементы. Первую пару стропил крепят в двух противоположных концах верхней обвязки: на фасаде теплицы и на торце. Соединяют их брусом, к которому впоследствии крепят промежуточные стропильные детали. Для установки распорки для конька между боковыми сторонами обвязки крепят промежуточные брусья, шаг их — 1500-2000 мм. В середине их ставят опоры для конькового бруса.

Необходимые для работы инструменты

Для производства теплицы из поликарбоната своими руками понадобится следующий список основных инструментов:

• Трубогиб (профилегиб) для гибки дуг;
• Сварочный аппарат;
• Дрель;
• Шуруповёрт;
• Болгарка;
• Плоскогубцы, молоток;
• Измерительный инструмент (рулетка, отвес, уровень).

Прочий мелкий инструментарий найдётся у любого хозяина в его мастерской или гараже.

Если чётко придерживаться плана работ и иметь все важные инструменты, то получится теплица, сделанная своими руками, которая прослужит не менее 10 лет.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

• Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

  Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц

• Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется, нормально переносит морозы до -50°С.

  Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

• Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

• Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
• Расположение перемычек и их толщину.

  Такие виды сотового поликарбоната могут быть

• Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Вот такая правильная системе крепления

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

• Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
• Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.

  Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу

• Под шляпки саморезов можно подложить обычные широкие шайбы.
• Слой защиты от ультрафиолета при монтаже должен быть обращен наружу. Это важно. В противном случае он не работает.

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.